Mit etwas Erfahrung kannst du eine kleine Innenwand selbst verputzen, wenn der Untergrund fest und geeignet ist und genug Zeit zum Trocknen bleibt. Lehmputz besteht meist aus Baulehm und Sand. Beim Trocknen verdunstet das Wasser und der Putz wird fest. Wenn du ihn erneut anfeuchtest, wird er wieder geschmeidiger.
Lehm nimmt Feuchtigkeit aus der Raumluft auf und gibt sie wieder ab. So gleicht er Schwankungen der Luftfeuchtigkeit aus. Regelmäßiges Lüften und die Beseitigung von Feuchteschäden ersetzt das nicht. Das Verputzen ist körperlich anstrengend: Ein Zentimeter Putz wiegt pro Quadratmeter etwa 16 Kilogramm.
Wo Lehmputz passt
Für Innenwände und Decken in trockenen Wohnräumen eignet sich Lehmputz besonders. Flächen mit Spritzwasser und Räume mit dauerhaft hoher Luftfeuchtigkeit eignen sich nicht dafür. Im Bad kommt es auf die konkrete Produktfreigabe und den vorgesehenen Wandaufbau an. Duschen und andere Flächen, die regelmäßig nass werden, scheiden aus.
Dass Lehmputz Feuchtigkeit aus der Raumluft aufnimmt und wieder abgibt, schützt nicht vor Schimmel. Bei Schimmel, dauerhaft feuchten Wänden oder Salzablagerungen muss zuerst die Ursache geklärt werden. Putz über einen bestehenden Schaden zu streichen oder zu verputzen, behebt ihn nicht.
Lehmputz lässt sich mit üblichen Werkzeugen verarbeiten. Kleine Unebenheiten können während der Arbeit oft angefeuchtet und nachbearbeitet werden. Große Flächen, Decken und schwierige Anschlüsse verlangen dagegen Übung und Kraft. Eine kleine Wand ist ein sinnvoller Einstieg; bei größeren Flächen lohnt sich eine Vorführung durch einen Fachbetrieb.
Untergrund prüfen
Der Untergrund muss trocken und sauber sein. Außerdem braucht er genug Festigkeit, um den Putz zu tragen. Entferne Staub, lose Farbe, Tapetenreste und andere Schichten, die sich ablösen. Prüfe die Wand, indem du an mehreren Stellen kratzt und mit der Hand darüberfährst. Wenn dabei viel Material abbröckelt oder Sand von der Wand rieselt, musst du sie passend vorbereiten.
Was du vorbereiten musst, hängt vom Wandmaterial ab. Auf rauen, saugfähigen Flächen kannst du je nach Produkt direkt verputzen oder musst zuerst eine Lehmschlämme auftragen. Das ist eine dünne, flüssige Lehmschicht, die dem Putz Halt gibt. Stark saugende Untergründe feuchtest du nach Herstellerangabe leicht an. Glatter Beton braucht meist eine passende Haftvorbereitung. Treffen verschiedene Materialien aufeinander, kann ein Putzträger oder Armierungsgewebe nötig sein, damit dort weniger leicht Risse entstehen.
Richte dich dabei nach den Vorgaben des gewählten Putzsystems. Eine Haftspachtelung, Grundierung oder Schichtdicke aus einer Herstelleranleitung gilt nicht automatisch für andere Produkte. Bei Wandheizung, Holzanschlüssen, Mischuntergründen oder beschädigtem Mauerwerk sollte ein Fachbetrieb den Aufbau prüfen.
Material und Werkzeug planen
Kaufe Putz passend zum Untergrund und zur gewünschten Oberfläche. Der Verbrauch hängt von der Wand und der geplanten Schichtdicke ab. Berechne die benötigte Menge deshalb anhand der Angaben auf der Verpackung und des technischen Merkblatts. Denke auch daran, dass der Putz ein hohes Gewicht auf die Wand bringt.
Für eine kleine Fläche brauchst du in der Regel:
- Mörtelkübel und Rührwerk
- Glättkelle und Kartätsche (eine lange Latte zum ebenen Abziehen des Putzes)
- Quast oder Sprühgerät zum Anfeuchten
- Besen zum Aufrauen einer Unterputzlage
- Filzbrett für eine gefilzte Oberfläche
Schütze Boden, Fenster und angrenzende Flächen, bevor du anrührst. Trockenes Pulver staubt beim Umfüllen und Mischen. Vermeide unnötige Staubentwicklung und beachte die Hinweise auf Produkt- und Sicherheitsdatenblatt. Auch natürliche Ausgangsstoffe können mineralischen Staub enthalten.
Wand vorbereiten und Putz anrühren
Bringe die vorgeschriebene Grundierung oder Haftschicht auf und halte die Wartezeit des Herstellers ein. Bei manchen Systemen muss die Lehmschlämme noch leicht feucht und ohne Glanz sein, wenn du den Putz aufträgst. Bereite deshalb nur so viel Wand vor, wie du innerhalb der angegebenen Zeit verputzen kannst.
Mische den Putz mit sauberem Wasser in der vorgeschriebenen Menge. Rühre so lange, bis eine gleichmäßige, klumpenfreie Masse entsteht. Gib keine zusätzlichen Bindemittel oder andere Zusätze dazu, sofern der Hersteller sie nicht ausdrücklich zulässt. Verarbeite den angerührten Putz innerhalb der angegebenen Zeit.
Unterputz auftragen
Bei einem zweilagigen Aufbau kommt zuerst der Unterputz. Trage ihn mit der Kelle auf und ziehe die Fläche mit der Kartätsche eben ab. Arbeite in kleinen Abschnitten, damit der Putz nicht antrocknet, bevor du die Fläche eben abgezogen hast. Halte dich bei der Dicke an das Merkblatt: Als grobe Orientierung nennt WECOBIS häufig 10 bis 12 Millimeter Unterputz. Andere Produkte erlauben abweichende Dicken und Verarbeitungsschritte.
Soll eine weitere Lage folgen, rauhe die Unterputzoberfläche nach den Produktangaben auf. Das verbessert den Halt der nächsten Schicht. Bei einer insgesamt größeren Putzdicke schreiben manche Hersteller mehrere Lagen vor. Trägst du entgegen den Angaben im Merkblatt eine zu dicke Lage auf einmal auf, trocknet der Putz schlechter und kann Schaden nehmen.
Lehmputz ist weniger fest als Kalk- oder Kalkzementputz. Plane schwere Regale und andere Lasten deshalb so, dass die Befestigung in tragfähigem Mauerwerk oder einer geeigneten Unterkonstruktion sitzt. Der Putz selbst ist dafür nicht die verlässliche Befestigungsgrundlage.
Oberputz glätten oder strukturieren
Der Oberputz ist die sichtbare letzte Putzschicht. Trage ihn erst auf, wenn die darunterliegende Lage ausreichend trocken ist. Als allgemeine Orientierung nennt WECOBIS häufig 3 bis 5 Millimeter Oberputz; auch hier gelten die Produktangaben. Einlagige Verfahren sind bei manchen Produkten möglich, wenn Untergrund und Putz dafür geeignet sind.
Glätte die Fläche mit einer Kelle oder bearbeite sie mit einem Filzbrett, wenn du eine feinere, leicht strukturierte Oberfläche möchtest. Warte mit dem Filzen, bis der Putz angezogen hat. Ist er noch sehr weich, verschiebst du das Material und reißt die Oberfläche auf. Eine Daumendruckprobe hilft: Gibt die Fläche noch stark nach, braucht sie weitere Zeit.
Trocknung und Lüftung
Lehmputz trocknet, wenn das Wasser aus der Schicht entweicht. Lüfte deshalb regelmäßig und halte die Temperaturvorgaben des Produkts ein. Eine weitere Putzlage oder ein Anstrich kommt erst auf die ausreichend trockene Fläche. Die Trocknungszeit hängt unter anderem davon ab, wie dick die Schicht ist. Auch Luftfeuchtigkeit und Lüftung spielen eine Rolle.
Ein fester Zeitplan nach Kalendertagen ist unzuverlässig. Veröffentlichte Richtwerte reichen von ungefähr einem bis zwei Tagen pro Millimeter; konkrete Herstellerangaben können davon abweichen. Ein technisches Merkblatt nennt für ein bestimmtes Produkt bei normaler Putzstärke etwa zwei bis fünf Tage bis zur helltrockenen Oberfläche. Das ist kein allgemeiner Wert für jeden Lehmputz. Entscheide anhand der Produktanweisung und des tatsächlichen Trocknungszustands.
Lüfte regelmäßig. Starke direkte Wärme und Zugluft trocknen die Wand zu schnell. Wenn die Oberfläche ungleichmäßig feucht bleibt oder die Wand sehr langsam trocknet, verlängere die Wartezeit. Die nächste Schicht auf feuchtem Putz einzuschließen, behindert die weitere Trocknung.
Wann Fachhilfe sinnvoll ist
Eine kleine, trockene Innenwand mit festem Untergrund kannst du selbst verputzen. Bei großen Flächen steigt der Kraftaufwand deutlich: Schon ein Zentimeter Putz bringt ungefähr 16 Kilogramm pro Quadratmeter auf die Wand. Eine Putzmaschine kann die Arbeit erleichtern, setzt aber Erfahrung bei Einstellung und Verarbeitung voraus.
Hol dir fachliche Unterstützung, wenn die Wand feucht oder salzbelastet ist, der Untergrund bröckelt oder mehrere Materialien aufeinandertreffen. Auch Decken, Wandheizungen und Anschlüsse an Holz erfordern einen passenden Aufbau. Dort entscheidet die richtige Vorbereitung über Haftung und Rissrisiko.